1樓：網友
您好，希望我的能對您有幫助。
看了你的感受，真想說這個事情又可愛又可笑。
學東西是要用的，如果永不上，你聽的時候感覺再好都是沒有用的。任何乙個國家認證的高等學校的教材都可以給你乙個基本全面的瞭解，對服裝行業，包括你說的製版。
我沒有權利說你學的有沒有用，但是連工作的找不到，或者用不上，再或者去了應聘，人家對你面試的時候感覺你的知識體系無法理解，那就笑話了。
服裝製版不難，是實踐性很強的東西，這就是為什麼現在有中國的土裁縫（公式類理論）和西方科學（正確的原型體系，並不是所有的原型都正確)並存。
我個人建議你學校畢業後，找個做出口的，最好是歐美時裝的工廠或者公司，從學徒做起夜沒有關係，只要你努力，經過3－5年你就能成別人的師傅，到時候你就知道你學的什麼幫的東西是不是有用了。
從學校學的東西應該儘量基礎，廣泛，嚴謹，是打基礎和入門的地方。越準確的東西，越具體，沒有發展和變化。就像學習班，各種的上衣的款式 都可以單獨開一門課程，等你畢業了，遇到實際的款式你上學沒有學過，就不會做，傻眼了。
希望您能提些具體的技術問題幫你解決，豐富下你的理論和實踐，謝謝。
2樓：網友
我是個從事服裝結構設計二十多年的打版工作者，所謂的紅幫版型我也略知道一二。在工業生產中是有點用不上，不知道你所說的學校是不是服裝學校，如果你是從服裝學校走出來的，應該知道號型、國杯這些概念，國標一號四型（日本七型，南韓五型），七頭長，型是怎麼定的？直正在工業生產中，資料是取決於型，全都有特定的公式（學校稱為公式法）。
與號相關的只有衣長、袖長、褲長等幾個資料而已。七頭長定型是a、b、c、d的那一種？
只是有一點，如果你師傅不是採用真正的紅幫版型是憑經驗教學，採用的是基版法（手工製版可行），那就另當別論。還有原型法在工業生產中基本上是很少採用（其實我比較崇尚日本文化原型法（只限於手工製版）），象現在進入了計算機制版時代，只有公式法一條路可行！
3樓：網友
有句話叫做「萬變不離其中」，現在的新版型也是從以前的舊的當中演變而來的，其實現在所謂的新版型就是在款式上有新的變動，如果你能把傳統的版型如西裝，襯衣等弄明白。相信只要靈活運用是沒有問題的！公式是死的人是活得！
關於服裝生產的設計、製版、生產問題
4樓：李一壞
先說設計吧 設計師 其實就是先要把他想要的款式表達出來 （也就是所謂的設計稿了） 表達的方式有很多 有手稿（用手直接畫出來的） 電子稿（是用電腦做出來的） 也有直接的樣品 （比如說自己名牌店裡買來的衣服 或者是這件衣服的前後 另一件衣服的袖子 結合起來） 在或者是 直接的** 或是一部電影誰穿過的衣服 都是都可以說是設計稿。
然後就是版型師 按照設計師的圖稿 製作紙樣 版型師也分 看圖製版（按照設計師的圖 參考模特兒的大小高度 進行製版） 直接複製衣服制版 （直接複製一件一模一樣的版）這個比較的簡單。
要是遇到一些變化性很大的款式 就要進行 立體裁剪了 製作版子。
在然後就是工藝師 按照版師的要求進行車縫 完成樣品。
電腦設計稿。
**設計稿。
電腦設計稿。
立體裁剪。<>
設計師要用到的色卡。
手繪稿。
5樓：匿名使用者
我是服裝設計與工程專業，現在做設計師。
1：設計師手裡出來的東西是設計圖，工藝圖（服裝正反面平面圖），工藝單（主料輔料以及注意事項）。打板師是根據設計師的這三樣東西，通過與設計師交流打出服裝的板子，用cad排版後會開始裁布（一般工廠會用cad排版，設計師店的話全人工）
2：看好一件衣服首先分析整體結構，然後用白紙打板，打完板後用白坯布做出來，進行試衣，調整不適當的地方在白坯布上標記處，與一開始的白紙板對比、調整，再用白坯布試衣，如不行就重複步驟，可以的話就可以用此板開始裁布料。
看懂了不~
6樓：網友
設計師起初只是構想或者**，然後是選面料，選輔料，打樣板，做樣衣，這個階段才是完整的設計過程，然後才是板房打生產樣，做樣衣確認，再修改調整，cad只是一種代替手工打版，放碼，排版等的工業軟體，樣衣確認好了，再才是推板放碼，再把版樣轉到裁床部裁剪，中間有個環節，有cad的公司就會在板房出排料圖，沒cad的公司就是裁床部的師傅排料，接下來才是上車間生產，生產之前也是要做大貨產前樣衣的！最後是後道整包。
7樓：網友
要模防，就要先拆，這樣才能更好。
會服裝製版的請進，請教個問題
8樓：送古
a字裙下襬的擺出量和你收省量大小的關係並不是3cm和3cm的關係。
收省是因為人體臀部豐滿，腰部相對纖細，為了符合人體而把臀腰的差量通過收省處理。體型不同省量大小就會不同。3公分只是乙個普遍的中間數。
而a字裙的下襬向外偏斜量的大小是由款式決定的。一般大家公認a字裙就外偏3公分合適。如果是鉛筆裙還要往內收。
另外你想做褶裙的話上面的省量還可以轉移到下襬作為褶量。這就是省道轉移了。你剛學以後會接觸到。
服裝製版不能脫離人體，資料只是參考，目的只有乙個就是符合人體。
推薦你看蔣錫根老師的服裝原型這本書，所有問題都會一目瞭然。
9樓：只愛三腳貓
為了下襬圓順。兩個群片都是90度才拼一起不會起角。
10樓：陽光
你這個布樣放在模特上看看就知道了。
關於服裝製版
11樓：送古
你的老師沒跟你說過平面製版是由立裁轉換而來的嗎？
平面製版是符合批量生產的一種有效方法，根據人體量得的資料，人體**解剖後的來的資料，以及轉換為平面的表現方法，加上經驗，綜合提煉為平面製版。
能把衣服輪廓畫出來也是本事。現在工廠裡很多師傅擁有很多經驗技巧，確實連輪廓都抓不準，建議你開始學的時候多做些輪廓練習，服裝審美很重要。
至於技巧，就是得從工作裡積累了，褶，鬆緊什麼的，很簡單，你做一次就懂，成衣尺寸跟面料厚度，成分，工藝及後處理都有關係，不確定的時候就只加工藝損耗量，大約1-2cm就可以。沒事拿坯布自己做些實驗下，開始的時候是要多學多練多問的，我不是大師，這些東西你做做就懂啦。推薦你一本書，中澤愈的人體與服裝，蔣錫根的書也看看，這兩個人能助你打通任督二脈。
服裝搭配問題。謝謝，關於服裝搭配的問題！
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如果你公司辭退你的話，要支付你12個月工資和補償費 工作滿一年，一個月工資，1999年到現在有12個月了 如果是你自己申請離職，則沒有這筆費用。經用人單位提出，雙方協商一致解除勞動合同的，需按照勞動者在本單位所服務的年限支付經濟補償金。經濟補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準...