1樓：匿名使用者
樓上看樣子是位老手了，膠片手動相機玩的很純熟啊，佩服。現代數碼相機擁有豐富的自動功能，光圈優先的方式下，樓主可以隨意調整光圈，相機可以自動設定對應的快門速度已達到正常**的要求，不必過於拘泥老公式的方法。夜景拍攝有好多種方法，光圈快門的組合也是不一定的，常用的方法是採用慢速快門，這樣可以將汽車的尾燈拍攝出流動的線條狀，比較好看，這時候可以採用比較小的光圈（例如f16-f22)，以儘量延長**時間。
樓上提醒的很對，一般應該配置三腳架，以保證機子的穩定，否則拍攝的畫面肯定是「糊」了。白天的選擇可以根據您的要求來選定**組合，比較自由了。如果希望小景深，就要用大光圈（比如人像攝影或微距攝影等，一般可以考慮光圈在f4以下），如果希望獲得比較大的景深，則要選擇小光圈了，比如f11-f22，這種方法常用來拍攝風景**。
建議通常採用光圈優先**方式，選定光圈後，機子自動測量環境光線的強度，然後自動選定合適的快門速度，現代的機子一般快門速度都可達到數千分之一秒，基本上不用擔心的。樓主應該多看看有關的書，在攝影方面，光圈強調的是空間概念，快門強調的是時間概念，需要根據您的攝影題材靈活應用的。
逆光拍攝相機怎麼設定，請說的詳細點，謝謝
2樓：匿名使用者
在順光情況下，光線分佈均勻，拍攝的難度不大，一般的平均測光就能獲取較準確的**。但是這種情況下物體的反差不明顯，層次感不強。相對來說，逆光拍攝比順光拍攝更復雜一些。
在逆光條件下，背景與主體的反差很大，若掌握得不好，很容易造成**的失誤。
**失誤的**：
1、主體**嚴重不足。錯誤的原因是因為是對著背景部分測光，所以背景還原是正常的。由於逆光條件下反差很大，從而導致主體**不足。
2、主體還原是正常了，但是背景部分**過度。原因也很簡單，是對著主體部分進行測光。這樣看來，無論採用哪種測試光方式，都無法兼顧背景和主體。
要解決這個問題，需要適當地進行補光。最簡單的方法是利用反光板，將其放置於主體的前方或者側前方，把光線反射到主體上，這樣能獲取比較自然的效果。如果是在室內拍攝逆光**，也可以開啟室內的光源，這樣可以減少背景與主體之間的反差。
需要注意室內的光線與背景光線色溫可能是不同的，因此要選擇合適的白平衡。
還有一個有效的方法，就是利用閃光燈進行補光，當然這也得掌握一定的技巧。將相機設定為光圈優先模式，設定光圈值，對著背景部分進行測光，記下測得的快門數值。然後將相機設定為手動模式，將快門和光圈設定成為剛才測光獲取的。
最後再進行拍攝，這樣拍攝出來的**，能保證主體和背景還原都比較正常。
逆光拍攝主要就是注意正確的補光，儘量使用自然光，利用不同的角度達到合適的效果。閃光燈的使用也要特別注意，特別是在拍攝人像的時候，不是每個人都喜歡閃光燈的效果。
3樓：不答眶語
逆光拍攝，你
追求的效果是什麼？---- 因為這涉及到**量的確定標準及**補償的方法！
如追求剪影效果，則用平均測光就可以了
如果要求主體**正確，則有三種方法，這三種方法也可以組合使用：
一是以人物主體為主，採用點測光，測光點就選在人物的面部。這時，拍出的人物**正常，但背景就**過度 了，太白。
二是以人物主體為主，採用點測光，測光點就選在人物的面部，但測光時，給人物面部用反光板打一個反光，這時，拍出的人物**正常，但背景稍有點**過度。
三是用測光，再加上閃光燈補光。這時注意色溫的不同。同時，閃光燈的輸出量是多少，它的作用距離是多少，必須心不有數（當然也可以加上反光板）
其實，就是一個如何補光和用什麼補光的問題。
只有多實踐，才能掌握！
4樓：匿名使用者
只瞭解sony的相機……
有hdr功能開hdr，要求手穩；有d-r開d-r（sony早期單反）；這些都沒有上三角架包圍**後期合成。
5樓：遇學卯菀菀
如果你想拍的人物**和背景**都ok，用點測光測背景，前面加閃光燈或者反光板補光，如果拍光影，那就測人物的光，再測背景的光，取中間
6樓：愈柏褚博
這個需要布光。然後才能實現
光圈和焦距的關係？請儘量詳細一點~~
7樓：匿名使用者
在使用中：
光圈本身和焦距沒什麼關係，它是和快門配合一達到控制進光量的設施。
要說有關係，就是景深，光圈小了，景深就大（對焦點前後的清晰範圍大），
因此，你可以找點關於景深的資料看看，在這裡一時半會講不好。
在理論上
光圈值又是用焦距及口徑計算出來的：
光圈在這裡又稱：相對孔徑 f
景物通過鏡頭在焦點上成象，象的亮度，
1、取決於輸入光線的鏡頭口徑。鏡頭口徑大的，通過光量大，成象明亮。如果在暗處攝影，用口徑大的鏡頭拍照，僅需少量的光即可。
2、另外，不管你鏡頭口徑做得多大，如果焦距長，鏡頭離焦平面遠，焦平面就變暗。
因此，鏡頭的口徑、焦距都會影響成象亮度。
為使用統一，這時就引入了一個引數：相對孔徑 f，這樣就將焦距、口徑對光的影響合併到這一個引數裡了。
鏡頭的相對口徑用f表示，它們之間的關係為：
f=f/d
f為焦距，d為鏡頭的有效口徑
有了相對口徑的概念，可知：任何相機相對口徑f相等，焦平面的亮度也相等（也就是說通光的能力是相等的）。
在這裡要注意的是：
a.通光量是和鏡頭有效口徑面積成線性關係，圓面積小一倍，直徑d小 倍，因此f值每相差 倍，即通光量相差一倍。f值的標準系列數值為：
1；1.4；2；2.8；4；5.
6；8；11；16；22；32；每相鄰的兩數值間通光量相差一倍。
b.在公式中f和f （焦距）成比，變焦鏡頭在變焦時f值也會變動。從式中可知f變化10倍，f也相應變化10倍。
但實際情況f值的變化沒有那麼多，有的甚至不變。當然是變化小一些的好，不變就更好了。至少說它的設計要好一些。
最後說下，我特地從使用、理論兩方面分別說，原因是，在使用時是沒有必要去管它理論的問題，只要用好光圈就可以了，特別是初學反而會混淆，搞亂。如果有興趣再看看理論、看看它是怎麼來的。
8樓：匿名使用者
一般同樣外徑下，焦距越大，光圈孔徑越小；或者說長焦距鏡頭光圈相對比較小。
光圈f值=鏡頭的焦距/鏡頭口徑的直徑
補充一下，光圈f值越大，光圈孔徑越小。
數碼相機最大光圈怎麼看，比如f2.7-f5.9，f3.0-f6.9。這兩者誰大。前後的f值如何理解？請詳細點解釋。
9樓：
光圈光圈是表示鏡頭明亮程度的引數。
說到光圈，就要先介紹一下孔徑。
在鏡頭中有一個可以通過改變光圈葉片位置而改變自身孔徑的裝置，這個孔徑就是鏡頭中控制通光能力的裝置。對於一個鏡頭來說，孔徑越大，光線通過的能力也就越大。
但是我們知道，鏡頭都有自己的焦距，對於同樣大小的孔徑來說，焦距越長，視角越窄，視角範圍內獲取的光線總量就越小。所以只有好的通光能力，但是受到長焦的影響，光線總量小了，鏡頭也不夠明亮。
光圈值f＝焦距／孔徑
焦距不變，孔徑越大，光圈值越小，鏡頭越明亮。孔徑不變，焦距越短，光圈值越小，鏡頭越明亮。
所以光圈才是最客觀地顯示鏡頭明亮程度的引數。
但是在實際使用中，光圈與光圈值並不是一個概念。問及確切引數時，光圈可以作為光圈值的簡稱。進行交流時，光圈往往代表了孔徑的大小。
這裡面涉及一個行業習慣，所以只能死記硬背。
光圈越大，光圈值越小。但是問到光圈是多少，一般就是問光圈值是多少。簡單地說就是用作光圈值時，f2.8要大於f8。
大光圈的鏡頭，通光率好，明亮，有利於攝影師取景和相機對焦。
同時同樣焦距下大光圈鏡頭的孔徑大，根據小孔成像原理，孔徑越小，焦點所在平面以外的成像越清晰，孔徑越大，焦點所在平面以外的成像越模糊。
其實這裡說的模糊就是通常所說的背景虛化，也就是攝影師們說的景深淺。
10樓：常州
介紹一點相機知識：1、光圈是位於鏡頭內部的小葉片的集合，這些葉片相互重疊在一起構成光圈。通過類似於瞳孔的放大縮小動作來調節鏡頭的進光量，從而控制機身影象感測器的受光量。
2、光圈大小的計量符號用字母f值表示，例如f/2.8、f/4、f/8，光圈f值越小，通光孔徑越大，通過鏡頭進入影象感測器的光線就越多。
3、f2.7-5.9：代表鏡頭在不同焦段的最大光圈。也就是前面數值代表在拍攝近景時（廣角端）的最大光圈，後面數值代表該鏡頭在拍攝遠景時（長焦端）的最大光圈。
這樣你就可以知道二組資料誰大了吧！
11樓：匿名使用者
前者大，數字小，光圈大。。。
12樓：藏貞
2.7 是最大光圈。
上膠捲的單反照相機 一定要上電池嘛？ 請點進來看看 我詳細說明下~ 是
13樓：匿名使用者
相機的bai具體型號是什麼？du
這類老相機有不用zhi電池的，全機械dao、全手動版；有用電池測光的，權但全手動，沒有電池也能用，只是沒有測光功能；另有一種就是自動**的，沒有電池不能用，那個年代這種電池的型號大多是ag13，新型號是lr44，要兩顆。
是不是父母要你學攝影的？呵呵！
14樓：
可以這麼說，你先不用電池也不用膠捲！ 用眼睛對著放膠捲的位置做內
拍照的動作，沒壓拍照容按紐時你會從鏡頭看不到對面目標物體的，當你壓拍照時會瞬間看到一下對面的目標物體的話，說明不用電池是可以使用的！ 反之！
就是看不用電池快門會不會動作一下！ 一般來說是可以的！
15樓：江島一郎
這是鳳凰dc505 35mm單反相機，裡面裝有兩粒1.5v鹼性電池（lr44）或1.55v氧化銀電池（sr44），使用電子縱走式 鋼片快門，沒有電池不能拍攝。
16樓：重慶平安曾建
那個電池是lr44，或者叫a76，**上一大堆賣的。
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